Pour des raisons culturelles on en parle moins que Saint-Nicolas, en Europe et aux Pays-Bas, mais pourtant c'est beaucoup plus important pour environ 20% de la population mondiale, presque 10% des Français et 5% des Néerlandais. Arrivant à point nommé à la fin du hajj (cinquième pilier de l'islam), la fête de l'Aïd-el-kébir est l'occasion pour nombres de musulmans de se retrouver à La Mecque autour de la kaaba, immense cube noir sensé symboliser la pierre sur laquelle Abraham allait sacrifier son fils Isaac (heureusement que le bon-Dieu était là pour lui rappeler que le mouton a un meilleur goût que le petit d'homme).
Comme je l'ai dit précédemment, la tradition de Saint Nicolas (Sinterklaas ou bien tout simplement De Sint en néerlandais) est très fortement implantée aux Pays-Bas. De Sint y est bien plus célèbre que son alter ego le Père Noël.
Le petit Nicolas, sans P, a alors une lourde tâche à accomplir. L'équipe de foot est en CFA et ils ont un mauvais gardien. Heureusement les jeunes sont plus que prometteurs. Nicolas le sent bien, il peut faire quelque chose avec eux. Et pour sûr, l'année suivant son arrivée l'OM devient champion d'Anatolie dans la catégorie junior en battant le PSG (Patelin-Sur-Glaise), le village voisin. Mais cette réussite n'est pas du goût de tout le monde et surtout pas du boucher qui avait parié toute sa marchandise sur la victoire du PSG. Se retrouvant à court de saucissons et de boudins blancs, il est bien content de voir arriver dans son échoppe les trois jeunes attaquants de l'OM qui venaient chercher un bout de salami pour fêter la victoire. Après les avoir assommés délicatement et sans souffrance, il les équarrit et les transforme en pâté en croûte.
Nicolas doit faire quelque chose. Comme il ne peut donner directement l'argent au père il decide alors de se rendre la nuit chez lui et de lancer par la fenêtre trois sacs d'or pour les belles. Le lendemain le père decouvre les présents et c'est le coeur léger qu'il se rend à l'entraînement. Soulagé de ce poids, il peut alors bondir sur tous les ballons. Il devient alors la muraille des surfaces et Nicolas son bienfaiteur anonyme, devient le protecteur des prêteurs sur gage, dont l'emblème représente les trois sacs d'or donnés par l'évêque de Myra.
intéressant pour moi de tout re-regarder par moi-même.
ain suive Bush.
C'est donc reposés, régénérés que nous sommes revenus des montagnes. Pleins d'entrain pour passer notre dernière semaine «dans la vraie Inde ». Pleins de beaux principes. Parce que une fois à Delhi, dans la touffeur de la mousson, dans la jungle des arnaqueurs, on s'est senti sans défense, comme une jeune championne olympique à peine majeure au milieu des micros. Les derniers billets de train et une paire de sandales achetés, on s'est terrés sur Internet, comme des autruches. Le train de nuit pour quitter la grande ville, folkorique, nous a redonné du peps. En ef
fet, nous n'avions qu'une seule couchette de réservée, dans un carré de six occupé par une bonne douzaine d'âmes. Auxquels s'ajoutent nonchalemment trois Coréens. On fait les comptes : il y a notre single billet, ceux d'un couple anglo-américain, puis donc les trois Asiatiques, et lesdits comptes sont bons : tous les Indiens ici présents sont des fraudeurs. Après avoir fait mine de déserter lorsque la folle rumeur de la montée d'un contrôleur a parcouru le wagon, ils sont restés, en masse. Restés assis sur nos sièges tant que nous ne dormions pas encore, puis entassés un peu plus loin. C'est aussi ça l'Inde, les fraudeurs de bonne foi, ceux qui ne rechignent pas à quitter la place quand nous en avons besoin, mais qui ne comprendraient pas qu'on les vire alors que nous sommes encore assis. Quant à moi, c'est par terre que j'ai dormi. Je ne suis pas khôte clochard pour rien.
Le lendemain, c'est un immense marché à touristes qui nous attendait. Pushkar ça s'appelle, paraît-il. Des alignements de boutiques d'habits et de pizzerias, de revendeurs de statues et de cyber-cafés. Tenus par des gens paisibles, pas agressifs pour un sou. Et finalement, Pushkar, l'immense marché à touristes, c'est pas si mal. Parce que dans un marché pour Indiens, on a beau trouver sans difficulté des pièces détachées de machine à laver, du tissu au mètre et des bassines, ce n'est pas forcément ce dont vous rêvez comme souvenir d'Inde. Faire les courses à Pushar juste avant de partir, c'est comme faire un tour au buffet du Flunch avant le vendredi saint : pas le plus raffiné, mais plutôt utile. Ah oui, j'allais oublier... Pushkar, c'est la deuxième ville la plus sainte pour les hindous, c'est le lac où ont été dispersées les cendres de Gandhi. Jour de festival, on a eu la chance de voir des jeunes pour le moins motivés faire une chaîne pour remonter l'eau du lac jusque une grande cuve percée, d'où l'eau redescendait vers le lac. Et ce en plusieurs endroits. Très étrange au demeurant, mais quand on y pense, un hindou observant des Chrétiens se rendre à genoux à Fatima ou des Chiites s'auto-flageller à Kerbala ne doit pas moins en penser. Mais ce rituel est bien étouffé par le côté commercial du lieu. Les pélerins devaient penser que j'étais étouffé par la chaleur, ce doit être pourquoi ils m'ont balancé un seau d'eau. En tout bien tout honneur.
Bundi, étape suivante du périple, n'a pas reçu les même suffrages. Bertrand y a apprécié le calme de la bourgade, ainsi que son palais à moitié en ruines, je l'ai trouvée quelconque pour ma part. En plus, les chauves-souris ont envahi ledit palais, leurs odeurs en ont fait de même. Enfin bon, c'était pas désagréable non plus.
Udaipur, c'est plus grand. Le palais y est d'un autre standing, peuvent en témoigner le million de visiteurs annuels (80 % d'Indiens, 10 % de Français, les autres, bof bof). Le petit périmètre autour dudit monument est empli par les Blancs, qui ne s'aventurent pas à plus de deux cent mètres de là. C'est bien dommage pour eux, la vie y est pourtant plus tranquille. Il faut dire que face au palais est un joli lac, romantique paraît-il. Je n'ai pas succombé au charme de Bertrand le brun ténébreux pour autant, malgré la petite promenade en bateau que nous nous sommes accordée.
Antépénultième étape, Mount-Abu. En compagnie de deux Suissesses à l'accent râpeux, dans la région pour cinq mois pour la première, deux fois plus pour la seconde, qui poussera jusqu'en Thaïlande y apprendre les massages. En leur compagnie nous avons découvert de magnifiques temples jaïns. Là où les Hindous sculptent la face et le ventre des personnages ou des éléphants dans les murs, eux font tout le corps, creusant donc derrière le dos. En découle une impression de dentelle presque affriolante, une beauté touchante même pour un inculte comme moi. Il faut 
dire que les artisans étaient payés en fonction de la poussière que leur travail produisait, afin de les pousser au raffinement le plus abouti. Du travail de maître, vraiment. Deuxième et dernière attraction de Mount Abu, le lac. Pas artificiel comme son comparse d'Udaipur, non môssieur. Un lac joli comme tout, un lac de montagne, car, si les Indiens sont parfois déroutants, Mount Abu est tout de même bien nommé. Avant de partir, on offre aux Suissesses nos médicaments anti-diarrhée, notre Lonely Planet, notre crème solaire et notre manuel d'hindi. Que nous quittons à regrets, mais bon, autant en France qu'aux Pays-Bas, ils ne nous auraient que peu servi.
Enfin, deuxième visite de Bombay, après celle pré-mousson de juin. Et bien, la température y était supportable, la ville plutôt agréable, et le crabe d'un kilogramme que Bertrand a dévoré franchement formidable. Deux trois dernières courses, un bon repas donc, une bière en regardant l'Inde rouster le Sri Lanka - au cricket, évidemment - ainsi se sont terminés nos cinq mois. Avec un peu d'émoi, oui mâdame, mais c'est pas comme si notre avenir était sombre comme un ciel d'hiver aux Pays-Bas. Trouver un appartement, se faire de nouveaux amis, tant recevoir quiconque le désire qu'aller visiter l'Europe, et peut-être travailler un peu, on ne va pas s'ennuyer. Heureusement, parce qu'on n'en a plus l'habitude.
avec désert" ou "avec les quatre fers en l'air".
Tout d'abord un petit rappel historique, le troisième empereur moghol, Akbar (un homme tolérant s'il en est, notamment sur le plan religieux), transféra la capitale de l'Empire de Delhi à Agra (Fatehpur Sikri d'abord puis pour des problèmes d'eau à Agra). Puis ses successeurs, son fils Jahangir et son petit-fils Shah Jahan, ont fait construire le Fort d'Agra en pierre rouge et en marbre blanc.
Cette dernière m'a beaucoup impressioné. Construite par le troisième empereur moghol, Akbar, au XVIè siècle, elle était un lieu de discussion des religions, bâti pour remercier l'ermite qui lui avait permis d'avoir enfin un fils. Cet Akbar, musulman de naissance, croyait à l'harmonie des peuples, et s'était donc choisi trois femmes de trois religions différentes (musulmane, hindoue et chrétienne). Puis, il a synthétisé ces trois dernières pour affirmer l'existence d'un dieu unique, bon et tout et tout. Malheureusement, cette religion, ainsi que la tolérance envers les infidèles n'ont pas survécu à sa mort.
Hier Samedi ont eu lieux 17 explosions a Ahmedabad (article du Monde), capitale du Gujarat, etat frontalier du Rajasthan, en pleine rue et aux abords des hopitaux. Elles ont fait pour l'instant une cinquantaine de victimes. Il est bon de rappeler qu'au mois de mai des attentats a Jaipur avaient tue soixante personnes. Ces deux attentats seraient l'oeuvre d'un groupe terroriste musulman, les Indian Mujahideen. Lors de precedents attentats a Ahmedabad, il y a 6 ans, perpetres contre des pelerins hindous, 1000 musulmans avaient ete tues par la population en represaille. Les musulmans du Gujarat craignent maintenant de pareilles represailles.
Pendant ce temps a Bangalore, sept bombes ont tue deux personnes. Les bombes etaient places dans des lieux frequentes. Ces bombes viennent apres qu'une carcasse de porc a ete decouvert dans une mosquee.
Ce qu'on ressent en ce moment, au grand degout et une enorme tristesse. Pas plus tard que ce soir, un serveur nous a demande de ne pas utiliser le mot 'shukrya' pour dire merci. C'est un mot ourdou (langue utilisee par les moghols et de nos jours par les pakistanais et quelques musulmans indiens) qui est rentre dans le langage courant, contrairement au vrai terme hindi qui n'est guere usite. Comme quoi les attentats ont servi de lecon. Chacun chez soi et pas de melanges entre communautes...
Quel espoir pour l'avenir !
A notre grande surprise nous avons ete accueillis par des mots en francais des notre arrivee dans le petit village (seulement 10 000 habitants...). C'est pour apprendre un peu plus tard que comme la region est tres pauvre pour l'agriculture, la principale occupation des gens est l'accueil des touristes. Ils excellent donc en langues etrangeres, anglais fort heureusement, mais aussi francais, espagnol, italien, japonais et coreen.
Deuxieme question ? Que viennent faire ces gens-la sur ce blog, en ces temps ou le les articles peinent a suivre le rythme effrene de nos voyages.
Ben c'est que se tenait a Varanasi -anciennement Benares- le festival de cette espece de secte.
Troisieme question : pourquoi Varanasi ? C'est que cette ville (1 million d'habitants !) est le Jerusalem de l'hindouisme. Pas que Shiva y soit ne, non, c'est que quand, apres le barattement de la mer de lait, il a choppe la coupe emplie du nectar d'immortalite, il en a laisse tombe trois gouttes, dont une dans ladite cite.
Tres bien tout ca, mais depuis le barattement de la mer de lait, de l'eau a coule sous les ponts...Enfin, si ca existe en francais cette expression, les hindous ne semblent pas la connaitre. Du coup, ils boivent l'eau du Gange, a la grande horreur de Bertrand. Rappelons quand meme qu'au 19e siecle, un britannique l'a decrit comme etant un fleuve ou "meme un moustique n'oserait s'y baigner". Monstrueux fleuve, soit dit en passant.
En plus, c'est ecrit que si un mort se fait cramer (incinerer pour les sensibles) la-bas et disperser ses cendres dans le fleuve sacre, il echappera au cycle eternel des reincarnations pour aller au nirvana. Sauf les purs, qui sont directement lestes dans les eaux polluees. Par purs, il entendent enfant, femme enceinte, sadhu (vieux sage qui passe sa vie a prier) et...lepreux. Toujours est-il que ca vaut le coup d’essayer.
A Varanasi sont donc presents des ghats, rives amenagees en escalier, ou ils viennent faire leurs ablutions. Un spectacle pas impressionnant, mais fort tout de meme. Gache par les marchands du temple, trop nombreux. A l’epoque de Gandhi, ils existaient deja, et lui aussi, ca l’avait fache. C’est bien notre seul point commun avec ce saint homme.
Au fait, on a croise un espece de rasta francais, qui vivait entre France, Nepal, et Benares. Il parle hindi, et nous a explique que juste apres nous avoir fait le « namaste » en souriant, ils nous injuraient de la pire sorte possible (nos pauvres mamans, si vous saviez ce que vous subissez). Les hommes sont partout pareils.
Varanasi, une etape forte, mais pas inoubliable.
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